Bert Teklenborg - Salem Edition Auf dem Jakobsweg

 

Das Ziel aller Pilger die Kathedrale von Santiago de Compostella

 

 

 

 

Der Jakobsweg fasziniert viele Menschen. Meist versteht man unter dem “Jakobsweg” den so genannten Camino Francés, den Hauptweg durch Nordspanien. Die meisten Pilger gehen den “Französischen Weg” ab Saint-Jean-Pied-de-Port und beginnen ihn somit in Frankreich, ganz nahe der spanischen Grenze. Darum auch sein Name. 

Aber für viele startet der Jakobsweg vor der eigenen Haustür und so gibt es eigentlich den Jakobsweg gar nicht, es gibt viele Jakobswege. Und so wird fast jeder gar nicht weit entfernt von seinem Wohnort irgendwo auf das Symbol des Jakobweges die Muschel treffen.

Hier in diesem Post soll es um den Jakobsweg  und die Erfahrungen und Bücher zu diesem Thema von Bert Teklenborg gehen.  

Auch Bert Teklenborg war/ist vom Jakobsweg fasziniert und im Verlauf eines langwierigen Selbstfindungsprozesses stieß er auf die Historie des Jakobswegs, die ihn fortan nicht mehr los ließ.

Und schon bald stellte er sich die Frage, ob man auch in unserer Zeit Santiago de Compostella auf Wanderwegen (die Pilgerwege des Mittelalters sind heute Autostraßen) erwandern kann. 

Er besorgte sich aktuelles und historisches Kartenmaterial und studierte Pilgerberichte. Und dann machte er sich auf den Weg, auf dem er fast ein Jahr lang die raue Wirklichkeit des Pilgeralltags erfuhr.

Der Gedanke daran, seine Aufzeichnungen in einen Wanderführer ganz im Stile der frühen Itenare* einzubringen, war naheliegend, konnte aber erst realisiert werden, nachdem er ein geeignetes Zeichenprogramm gefunden hatte. 1995 gründete der Autor die Salem Edition und dann brauchte es noch zwei Jahre, bis das erste Buch unter dem Titel "Jakobsweg der Freude" entstanden war.

[*Straßen- und Stationenverzeichnis der römischen Kaiserzeit mit Angaben über Wegstrecken u. a.] 

Ende November bei Schnee und Nebel

Hinter Aumont Aubrac, eine der ehemaligen Hauptstädte des Gévaudan, beginnt die Hochebene, die ihren Namen der Dômerie d’Aubrac auf 1350 Meter; eine wenig zerklüftete, seenreiche Hochfläche aus Vulkangestein. Zur Zeit der Jakobspilger war die „Haute Route“ nicht nur im Winter sehr gefürchtet. 

 

Bis ins XI. Jahrhundert trieben Räuber und Banditen hier ihr Unwesen und nicht selten wurden die Pilger ausgeplündert, die auf der alten Römerstraße Richtung Santiago unterwegs waren. Adalard, ein Graf aus Flandern, baute zum Schutz der Pilger um 1120 eine Abtei zu gründen, die heute noch in Teilen besteht, u.a. die romanische Kirche und der mächtige Turm.

 

"Nur" noch 924 km bis zum Ziel

Zwischen Pimbo und Boucoue, an einem mit einer Jakobsmuschel geschmückten Brunnen, lese ich „Chemin St.Jacques-de-compostelle 924 km“. Nun weiß ich, welche Wegstrecke noch vor mir liegt.

 Jakobsweg der Freude

Von Strasbourg nach Santiago de Compostela

 

Der Pilgerweg nach Santiago de Compostela – in Spanien wird er Camino Francés genannt – beginnt nicht erst im Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Wo sollten die Pilger auch herkommen, wenn nicht aus Nord- und Mitteleuropa; da führt kein Weg an Frankreich vorbei.

Die Idee war, so nahe wie möglich an die Situation, die Stimmung des Mittelalters heranzukommen; deshalb führen die gewählten Wanderwege durch schier endlose Wälder und die unberührte Natur der Vogesen, von Lorraine, Haute Marne, Burgund, Aubrac, Auvergne und Gascogne. Einsame Landstriche sorgen dafür, dass Sie stunden-, ja manchmal auch tagelang unterwegs sind, ohne auch nur einem Menschen zu begegnen.

In den letzten Jahren haben die französischen Jakobswegfreunde im Elsaß, in Franche-Comté, Burgund und Haute-Loire neue Wegstrecken eingerichtet, die mit dem blauen Strahlensignet markiert sind. Sie sind in der Neuauflage als Übersichtskarten enthalten und damit bietet sich Ihnen die Möglichkeit, zwischen dem „Jakobsweg der Freude“ und den „Chemins de St-Jacques“ zu wählen.

Der spanische Teil folgt dem Camino von Roncesvalles über Burgos und Leon nach Santiago de Compostela. Einführung in den geschichtlichen Hintergrund der Jakobus-Pilgerschaft, ausführliche Beschreibung der wichtigsten Orte und Sehenswürdigkeiten sowie viele Gasthöfe, Pilgerherbergen und Ferme Auberges entlang der Route.

Gedenkstein auf dem Ibaneta-Pass - kurz vor Roncesvalles; passt zur Karte und hat historischen Wert: die Waffen wurden gestohlen.

In der legendären Schlacht von Clavijo wird das Maurenheer mit Hilfe von "Santiago Matamoros" – dem „Maurentöter“ besiegt. 

Auf dem Rücken eines weißen Pferdes greift dieser in den Kampf ein. Achtzehn Kilometer von Logroño stehen auf einem Felskegel die Ruinen der Burg von Clavijo.

Die 2300 km - Therapie

Die Story des „Jakobsweg der Freude“

 

Jakobsweg als Therapie; als ich mich vor fast 25 Jahren auf den Weg machen wollte, konnte mir niemand genau sagen, welche Route man am besten einschlägt. Mir bekannte Reiseberichte erzählten fast immer vom Suchen nach dem richtigen Weg; oft wurde entlang von Autobahnen und Nationalstraßen „gewandert“. Das war nicht in meinem Sinne und so versuchte ich, eine Wanderroute zu konstruieren, die von Deutschland aus über Strasbourg, Taizé/Cluny, Le Puy-en-Velay und St. Jean-Pied-de-Port nach Roncesvalles führt. Geplant war, in erster Linie die (fast immer) gut markierten GR-Wege (Grande Randonnée) zu nutzen; doch stellte sich im Verlauf der fast einjährigen Wanderung heraus, dass sie durch Hilfswege (Liaison) miteinander verbunden werden müssen.

Im weiteren Verlauf folgte ich dem Camino Francés über Burgos und Leon nach Santiago.

  

Textausschnitt aus dem Buch

Ein halbes Jahr, nachdem mich die Frau (Siehe Gilbert Belo, Der Seele ungeheure Kluft; Salem Edition 2007) aus ihrer ärztlichen Betreuung entlassen hatte, entschloss ich mich zu einer Testwanderung, einer Dreitagesetappe in den Vogesen. Von Mulhouse fuhr ich mit dem Bus über Thann zur Haltestelle am Col de Bussang, wanderte von dort auf dem GR 531 nach Rouge Gazon und ab Tête des Perches auf dem GR 5 zum Ballon d'Alsace.

Plötzlich wurde mir bewusst, dass sich diese Jakobsweggeschichte zu einer Art Rehabilitations-Programm für mich entwickelte.

 

Von hier will ich mit dem Zug zurück nach Deutschland fahren und zu Hause versuchen, mit den Aufzeichnungen etwas anzufangen. Dass ich diese Strecke geschafft habe, ist Wahnsinn. Die Wanderung war wichtig, mich von meinen psychologischen Problemen abzulenken: losgehen, ohne zu wissen, wo man abends schläft, Gespräche mit Händen und Füßen bei der Frage nach einer Unterkunft und die Hilfe und das Verständnis, das einem begegnet. Aber natürlich auch die vielen Herausforderungen: Regen und Schnee und Eiseskälte.

 

Was fange ich an mit den gesammelten Informationen und wie geht es weiter? Mir ist auf dem Weg klargeworden, dass sie in keiner fertigen Landkarte untergebracht werden können. Es müssen Kartenskizzen angefertigt werden, die sich an den vorhandenen Straßen orientieren und in die alle Erkenntnisse über den Wanderweg eingezeichnet werden. Dazu benötige ich Computertechnik, wie sie die Profis benutzen!

 

Mit diesem Gedanken mache ich mich auf die Suche – und werde fündig. Ich finde ein Designerprogramm, man erklärt kurz dessen Handhabung und wieder einmal zeigt sich, wie sehr mein technisches Verständnis von Vorteil ist. Zuerst entwerfe ich Symbole für Häuser, Kirchen und Berge, daraus wird ein „Stammblatt“ für alle Elemente, die ich im Verlauf der Kartenherstellung benötige. Und dann entsteht als erste Skizze der Weg vom Ballon d'Alsace nach Remiremont, danach wird maßstäblich die gesamte Strecke via Bourbonne, Langres bis Velars-sur-Ouche auf den Computer übertragen und in Tagesetappen aufgeteilt. Das sind etwa 350 km auf 15 Blättern und da ich aus historischen Gründen den Mont Ste. Odile bei Straßburg als Startort gewählt habe, kommen noch 4 Blätter Elsass hinzu. Nun weiß ich in etwa, wie viele Blätter für die gesamte Strecke von ca. 2.300 km benötigt werden.

 

Torres del Rio - Kirche Santo Sepulcro, ein Meisterwerk der Romanik des 12.Jahrhundert, das Innere der Kirche mit erkennbar maurischem Einfluss. 

 

Die großartige Kuppel mit Kreuzrippen in Form eines achtzackigen Sterns erinnert an das Gewölbe einer Moschee; man vermutet, dass die Kirche von Mudejar-Baumeistern errichtet wurde.

 

 

 

 

 

 

Radwandern entlang des Jakobswegs 

Vom Rhein an das westliche Ende Europas

 

Ein Radlertraum, den es tatsächlich gibt: vom Rhein quer durch Frankreich und Nordspanien an das westliche Ende Europas und - Santiago de Compostela ist nicht irgendein Ziel. Zu dem Reiz der langen Strecke (immerhin sind es von Deutschland aus fast 2300 Kilometer) mit ihren Abenteuern und der sportlichen Leistung kommt das persönliche Erleben des von Millionen Wallfahrerfüßen ausgetretenen und wiederentdeckten Wegs. Der Reiseführer nennt den Straßenverlauf in Frankreich - vom Elsaß durch Burgund, Auvergne und Gascogne - und Nordspanien - Navarra, Rioja, Kastilien, Léon und Galicien.

 

Anreisende aus Nord- und Westdeutschland finden einen Vorschlag für die Strecke von Saarbrücken/Sarreguemines über Epinal nach Darney; für Radwanderer aus Süddeutschland, der Ost-Schweiz und Österreich empfiehlt sich die Anschluss-Strecke von Freiburg im Breisgau nach Riquewihr.

 

Die „schönste Kirche Spaniens“ steht in Leon; Kathedrale Santa Maria de la Regla, Ende des 12.

Jahrhunderts begonnen und im 13. Jahrhundert vollendet. Schlanke, himmelwärts strebende Säulen tragen die gotische Wölbung; wunderbare Rosettenfenster an beiden Enden des Kirchenschiffs und unzählige Buntglasfenster lassen den Innenraum in vielfarbigem Licht erstrahlen

Die Pilgerstatue am Alto San Roque, ein beeindruckendes Motiv; das zum Titelbild des Radwanderführers wurde.

 

 

 

 Auf Jakobswegen

Von Süddeutschland durch die Schweiz nach Le Puy und Arles 

Titelbild: uralte Brücke über die Glâne

Der Wanderreiseführer und Routenplaner „Auf Jakobswegen - Von Süddeutschland durch die Schweiz“ zeigt in seinem Hauptteil eine durchgehende Route von Konstanz über Einsiedeln und Bern nach Genf. Hier beginnt der als Chemin de St. Jacques markierte Wanderweg GR 65, der Sie über La Côte-St.André und Bourg-Argental nach Le Puy en Velay führt. Die Wanderer mit Ziel Arles bleiben auf dem GR 9.

Der in der 2. Auflage vorliegende Wanderreiseführer „Auf Jakobswegen – Süddeutschland-Schweiz-Südfrankreich“ enthält viele interessante Neuigkeiten, so z.B. alle im Zuge von Verbesserungen der Wegführung entstandenen neuen Wegstrecken, die jetzt auch durchgehend als Jakobs- und/oder Wanderwege (z.B. GR 65/GR 9) markiert sind.

 

 

 

Eine weitere wichtige Ergänzung sind die Wanderrouten von mehreren Ausgangspunkten in Süddeutschland: der Jakobsweg von Ulm an den Bodensee, von Wieskirch über Kempten nach Bregenz (Teil des Münchner Wegs), von Rorschach zum Anschluss an den Schwabenweg, von Waldshut über Zürich nach Rapperswil (Teil der Schwarzwald-Veltlin-Route) sowie von Basel nach Bern (Basel-Sion-Route).

 

 

 

 

Am unvergleichlichen Pórtico de la Gloria empfängt der hl. Jakob, im Mittelpunkt himmlischer Heerscharen, die Pilger; hier stauen sich die Menschen und  legen ergriffen die Finger der rechten Hand in die Vertiefungen am „Arbol de Jesé“, dem Lebensbaum Jesu Christi und der gesamten Menschheit.

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Alles über die Bücher von Bert Teklenborg gibt es unter www.salemedition.de

Die kursiv gesetzten Textteile sind der Webseite Salem Edition entnommen, wo es auch weitere Informationen gibt.

Die Fotos und die jeweils danebenstehenden Begleittexte wurden vom Autor zur Verfügung gestellt und unterliegen dessen Copyright.

Und hier der Link zur Facebook-Seite  ⏩

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Wissenswertes über den Autor 

Bert Teklenborg war zuerst Schiffbauer, studierte BWL und kam via Markenartikel-Management ins tourist. Verlagsmarketing. Reisen führten ihn rings ums Mittelmeer und bis in den Norden Europas. Ein Höhepunkt war das „Erlebnis Mesopotamien“ - über Aleppo und Damaskus zum Euphrat und Tigris. Seine „Leidenschaft Griechenland“ sah ihn ein paar Jahre auf der Peloponnes - dort begann ein neues Kapitel seiner Lebensgeschichte. Unter dem Pseudonym „Gilbert Belo“ verfasste er den ersten Teil einer Autobiografie, die mit dem Ausstieg aus Business und Gesellschaft endet (siehe „Der Seele ungeheure Kluft“ )

Im Verlauf eines langwierigen Selbstfindungsprozesses stieß er auf die Historie des Jakobswegs – dies ließ ihn nicht mehr los. Schon bald stellte er sich die Frage, ob man auch in unserer Zeit auf Wanderwegen (die Pilgerwege des Mittelalters sind heute Autostraßen) von hier nach Santiago de Compostela wandern kann. Er besorgte sich aktuelles und historisches Kartenmaterial, studierte Pilgerberichte – dann machte er sich auf den Weg, auf dem er fast ein Jahr lang die raue Wirklichkeit des Pilgeralltags erfuhr. Der Gedanke, die Aufzeichnungen in einen Wanderführer im Stile der frühen Itinerare einzubringen, war naheliegend, konnte aber erst realisiert werden, nachdem er ein geeignetes Zeichenprogramm gefunden hatte. 1995 gründete er die Salem Edition und zwei Jahre brauchte es, bis der erste Titel der Jakobsweg-Trilogie „Jakobsweg der Freude“ auf seinem Schreibtisch entstanden war.

Inzwischen sind seine Bücher in mehreren Neuauflagen aktualisiert und durch neue Wege ergänzt worden.

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RICARDA WILHELM - Madeira Archipel "Segeln im Atlantik"

Klappentext:

Mit dem  Segelboot reist Ricarda Wilhelm von Lissabon über den Atlantik nach Porto Santo und Madeira. Sie entdeckt beide Inseln und ist überrascht von all den Kontrasten, welche dieses Archipel zu bieten hat. In ihrer Reiseerzählung nimmt sie den Leser nicht nur mit an die berühmten Levadas Madeiras, durch den feuchten Regenwald, auf hohe trockene Berge, in felsige Schluchten und an tosende, weiß umschäumte Küsten, sondern liefert auch interessante Geschichten, die teilweise in das Reich der Legenden führen, aber auch die Historie der Inseln verdeutlichen. Ganz nebenbei erfährt der Leser sehr persönlich von den vielen kleinen Freuden und Hindernissen im Alltag dieses Abenteuers. Unterwegs mit dem Boot, erzählt sie von vielen anderen Seglern, ihren Geschichten und den Besonderheiten, die solch eine Reise mit sich bringen. Wieder lässt die Autorin Bilder im Geiste entstehen und ermöglicht einen bequemen und ökologischen Ausflug vom Sofa aus. Diese Lesereise lohnt sich, egal, ob man die beiden Inseln Madeira und Porto Santo bereits kennt oder nicht. Nach der Lektüre meint man, auf jeden Fall dort gewesen zu sein.

 

 

 

Schipsel 1:

 

Lady Charlyette

Hat schon einmal jemand, der auf Madeira war, gesagt: „Es war nicht schön?“. Seit zwei Jahren hören wir das Gegenteil, wenn ich erzähle, dass wir diese Insel ansteuern wollen. In einem sind sich alle auf mysteriöse Weise einig. „Madeira ist wundervoll.“, sagen sie und geraten ins Schwärmen. Kein Wunder also, dass die Inseln dieses Archipels fest auf unserer Route bleiben und nicht aus Zeitgründen oder weil der Wind vielleicht in eine andere Richtung weht, gestrichen werden.

 

Wir sind mit dem Boot unterwegs. Mein Mann und Reisegefährte Stefan ist der Käpt´n. Er hat die Verantwortung und deshalb immer Recht. Er fragt zwar auch nach meiner Meinung, aber letztendlich geht es immer nach seiner. Ich habe mich daran gewöhnt und genieße es teilweise sogar. Ganz besonders gefällt es mir natürlich, nicht die Verantwortung zu haben. Davon hatte ich in den letzten Jahren ohnehin genug. Es ist wie beim Tanzen. Da führt auch der Mann. Die Frau macht mit und wenn irgend etwas schief geht, ist ER natürlich Schuld. Solange man ihm deshalb nicht den Kopf abreißt oder zickig wird, ist alles gut. Ich hingegen bin auf unserem Boot Kommunikationsoffizierin, selbsternannte Medizinfrau und Smutje, also die Köchin, welche für das leibliche Wohl sorgt und dafür, dass es auch schmeckt. Manchmal kommt der Kapitän in unsere Kombüse und hilft beim Gemüseschneiden oder beim Abwasch. Wir sind jedenfalls ein Team und wollen das Madeira-Archipel mit unserem Boot erreichen, der Lady Charlyette, unserem Zuhause auf dieser Reise.

Unsere Lady ist eine Amel 54, was bedeutet, dass sie 54 Fuß lang ist. Das entspricht so etwa sechzehneinhalb Meter. Ein dicker Rumpf sorgt für viel Wohnraum: einen Salon, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Gästezimmer und zwei kleine Bäder. Für all unseren Kram ist auch genug Platz. Und wenn es auf große Fahrt geht, können wir zusätzlich eine Menge Lebensmittel verstauen. 

Unser Zuhause ist mobil. Meist wird die Lady vom Wind angetrieben...

 

 
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Schnipsel 2:

Funchal, die Hauptstadt der Blumeninsel

Unsere Fähre landet pünktlich an der langen Kaimauer am westlichen Rand des Stadtzentrums von Funchal. Auffällig ist hier der in einen natürlichen Fels eingebaute moderne Neubau. Es ist das Design Centre Nini Andrade Silva mit Ausstellungen, Verkaufsräumen, einem sehr guten Restaurant und gemütlichen Lounge.

Früher war das mal ein Fort auf diesem wellenumtosten Felsen und der Wohnsitz des alten Zarco, welcher von hier aus seinen Teil der Insel regierte. Heute bilden alte Mauern, schwarzer Felsen, weiße verputzte Wände, Stahl und Glas ein architektonisches Meisterwerk, das uns sofort ins Auge fällt. Wir hätten erwartet, dass dieser historische Ort in städtischer Hand ist. Die privaten Betreiber scheinen sehr wohlhabend zu sein und ich frage mich im Stillen, ob es wohl Nachfahren des alten Seefahrers und Gouverneurs Zarco sind.

 

Sonnenuntergang mitten auf dem Atlantik

Obwohl auch Autos mit der Fähre transportiert werden können, sind viele Passagiere zu Fuß unterwegs. Einige verlassen uns und steigen in wartende Taxis, andere stellen sich in eine Bushaltestelle. Viele jedoch nehmen den Weg am Wasser entlang, der zu einer modernen und gut beleuchteten Uferpromenade ausgebaut wurde. Wir schließen uns dem Strom der Fußgänger an. So ist die Dunkelheit kein großes Problem, aber den Felsen, welcher sich direkt neben uns und der Straße senkrecht erhebt, können wir nur erahnen. Die unbeleuchtete Finsternis wirkt schon ein wenig bedrohlich. Ich lege den Kopf in den Nacken und kann weit oben einige matte Lichter erkennen. Dort befindet sich die Quinta Vigia, in der sich Sissi, die österreichische Kaiserin Elisabeth Amalie Eugenie, fünf Monate aufhielt, um sich von einer schweren Krankheit zu erholen. 

Sissistatue vor dem Hotel Pestana in Funchal

Man munkelt, dass sie hier auf Madeira ihre Reiseleidenschaft entdeckte und deshalb später immer wieder für längere Zeit in den verschiedensten Ecken der Welt unterwegs war. Nachdem Sissi bereits mit 16 Jahren den österreichischen Kaiser Franz Karl Joseph heiratet, früh Mutter wird, ihre Tochter Sophie bereits im Alter von zwei Jahren stirbt und der Sohn, gegen ihren Willen, von Kindesbeinen an eine harte militärische Ausbildung erhält, hat sie wohl das Hofleben mächtig satt. 1860 nutzt die Kaiserin dann einen starken Husten und die ärztliche Empfehlung einer Kur, um zumindest eine Weile mal raus zu kommen. Mit einem Hofstaat von 100 Personen reist die 23jährige Monarchin auf Madeira an, genießt das Klima, die Blumen, das Essen und die außergewöhnliche Landschaft. Selbstbewusster und gesund kehrt sie nach Österreich zurück. 

In den folgenden Jahren wiederholt Sissi diese Auszeiten mit Reisen an die unterschiedlichsten Ziele in Europa, Kleinasien und Nordafrika. So besucht sie beispielsweise auch die Ausgrabungen des antiken Trojas von Heinrich Schliemann. Mit 56 Jahren gönnt sich die Kaiserin erneut einen Urlaub auf Madeira und genießt die fünf Wochen auf der Insel im Reid´s Hotel. Sissi gehört somit zu den ersten Touristen, die das ganzjährig milde Klima zu Erholung und Heilung von Krankheiten nutzt. Bald spricht sich das im europäischen Adel herum und ich glaube, dass in dieser Zeit die Holzinsel zu einer Blumeninsel, die Vulkanfelsen mitten im Atlantik zu einem Urlauberort wurden. Heute steht dort oben auf dem Felsen eine sehr lebensnahe Bronzefigur, die Sissi im türkisfarbenem Spitzenkleid darstellt.

 

Hier geht es entlang

Es ist spät und wir müssen unser Apartment finden, das ich gestern so preiswert online gebucht habe. Wir folgen also zügig der Uferpromenade Richtung Stadtzentrum. Neben uns liegen die Hafenbecken mit kleinen Motorbooten, Fischerkähnen und der Marina. Zwischendurch locken Restaurants und Cafés Gäste an. Dann biegen wir ab, in das Stadtzentrum hinein, am ehemaligen Zollhaus und der großen Kathedrale vorbei. Die schwarzweiß gemusterten Pflastersteine unter uns schimmern in der Straßenbeleuchtung. Aber wir haben es eilig und ich verschiebe das Fotografieren auf morgen. Wir überqueren ein breites, in Beton gefasstes Flussbett und sind auch schon in der richtigen Straße. Unsere Hausnummer ist die Zehn, aber wir suchen vergeblich. Es gibt nur eine Acht und eine Zwölf.

Über den Wolken, am Pico Ruivo

Mit der Nummerierung der Häuser nehmen es die Madeirer wohl nicht so genau. Wenn man das weiß, kann man einfach ein bisschen gründlicher rechts und links suchen. An der Zwölf finden wir ein foliertes A4-Blatt mit dem Namen unseres Apartments. Auch eine Handynummer steht drauf. Gut, dass Stefan noch ein Telefonkontingent auf seiner Prepaidkarte hat. Ich wäre jetzt aufgeschmissen. Wenig später begrüßt uns ein junger fröhlicher Mann, der uns englisch fragt, welches Zimmer wir denn am liebsten hätten. Da ich seine Räumlichkeiten ja nicht kenne, berufe ich mich auf unsere Reservierung, das mit dem Doppelbett eben. Er hätte doch aber viele Zimmer frei und wir könnten uns eines aussuchen. Da fällt mir nur noch ein, dass wir dann natürlich das beste nehmen. Bedauernd schaut er mich mit seinen dunklen Augen an und meint, dass dieses jedoch leider im vierten Stock liegen würde und es keinen Fahrstuhl gäbe. Treppenstufen sind für uns kein Problem. Unser Vermieter führt uns in sein bestes Apartment. Ein paar Scheine wechseln die Hand. Schon sind wir mit unserem Doppelbett allein und schauen uns genauer um. Nun wird klar, dass wir die ersten beiden Nächte in einer einfach hergerichteten, sehr alten Absteige verbringen, mit Altglas-Holzfenstern, von denen der Kit bereits herunter rieselt und die Läden abgefallen sind. Das macht uns gar nichts aus. Ein Gemeinschaftsbad haben wir für uns allein, da auf dieser Etage keine weiteren Gäste einquartiert sind. 

Karte mit Tiefenlinien des Madeira-Archipels

Wir freuen uns auf die Entdeckung dieser von allen so hochgelobten Insel. Bevor das Licht ausgeht, wird natürlich das Email-Eingangsfach geprüft. Eine Antwort ist da: „Der Fallschirm ist bereits verkauft.“ Anschließende Recherchen führen leider zu keinen weiteren Ergebnissen. Dieses Apartment in Funchal habe ich nur für zwei Nächte gebucht, alle weiteren Unternehmungen auf der Insel sind noch offen. Wir reisen mit zwei Handgepäckrucksäcken und können so hoffentlich auch ein Stück zu Fuß zurücklegen. Über das WLAN in der jeweiligen Unterkunft, werden wir die nächste ausfindig machen und buchen. Erst einmal wollen wir jedoch die Hauptstadt mit ihren Stadtteilen und Museen kennenlernen, uns nach den Buslinien und ihren Abfahrtzeiten erkundigen und vielleicht klappt ja sogar ein Treffen mit Freunden aus unserer Heimatstadt Rostock. 

Nach einem Blick in den Reiseführer und auf die Karte werden wir wohl etwa eine Woche benötigen, um die Insel zu umrunden, denke ich zumindest zu Beginn unserer Tour. Dass es dann zwei werden und wir trotz dessen gar nicht alles sehen können, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht...

 

Schnipsel 3:

Ein paar Tunnel später, nähern wir uns Porto Moniz, einem Ort, der wieder einmal an den Berghängen klebt, da diese so nahe am Wasser auslaufen. Auch hier sehen wir sofort die Meerwasserpools, welche dieser Stadt Touristen sichert. Ein älterer sieht so aus, als wäre er komplett von der Natur geformt. Hier musste man sicher nur wenig mit Mauern und Beton nachhelfen. Die schwarzen Felsen ragen in unterschiedlicher Größe wie Kleckerburgen aus dem Wasser, bilden die Umgrenzung der Becken und auch die Dekoration innerhalb dieser. Der Wasserstand liegt deutlich über dem Meeresspiegel. Selbst bei Flut benötigt es schon sehr große Wellen, um den Beckenrand zu erreichen und frisches Salzwasser in den Pool zu spülen.

Der neuere Naturwasserpool liegt etwas weiter westlich, ist deutlich größer und benutzerfreundlicher. Er wurde mit vielen glatten Betonflächen ausgestattet, damit die Sonnenbadenden auch genügend Platz finden. Lange geschwungene Außenmauern umgrenzen die großzügigen Wasserbecken zwischen einzelnen scharfkantigen Felsen. Da dieses Becken ungefähr auf Höhe des Flutpegels liegt, also deutlich niedriger als das andere, ergießen sich regelmäßig neue Brecher mit ihrem weißen Schaum über die Mauern und Badenden. Dieser Pool ist wie ein Stadtbad angelegt. Der Eintritt mit 1,50 Euro ist erstaunlich preiswert, denn aufwendige Toilettenanlagen mit Duschen, Umkleideräumen und abschließbaren Schränken für Wertsachen erfordern ja doch so einigen Aufwand. Mehrere Rettungsschwimmer bewachen die Badenden, damit sie in ihrer Unwissenheit oder ihrem Übermut nicht von den Wellen ins Meer gespült werden.

 

Levda an tropfender Steilwand

Natürlich gehen wir hier sofort baden, nachdem uns der Bus ausspuckt und staunen über die Kraft der Wellen. Wenn man sich nicht zu weit auf dem Beckenrand zum Meer setzt, wird man mit der heran rauschenden Welle in den Pool gespült und ist dann sicher. Die sich zurückziehenden Wassermassen können uns aufgrund der Mauer nicht mitnehmen. Außerhalb des geschützten Beckens möchte keiner im Wasser treiben. Im Sekundentakt brechen die Wellen durch die schwarzen, zackigen Felsspitzen. Sie schauen wie der riesige Unterkiefer eines urzeitlichen Hais mit Zähnen in mehreren Reihen aus dem Wasser. Kontrastreich von weißem Schaum und helltürkisfarbenem Wellen umspült, wirken sie noch dunkler und bedrohlicher. Die ungezügelte Kraft der Brecher würde jeden Menschen an den unregelmäßigen, harten und scharfkantigen Felsen zerfetzen. Was wohl die Rettungsschwimmer tun, wenn ein Badegast tatsächlich in dieses immerwährende Inferno gezogen wird? Hinterher zu springen, wäre mit ziemlicher Sicherheit ihr eigener Tod. Kein Training, keine Muskeln können dieser Naturgewalt trotzen. Jeder Mensch, jedes Ding würde so lange zwischen den Felsen hin und her geschleudert werden, bis er oder es in viele kleine Stücke zermahlen auf den Meeresgrund sinkt...

 

 

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Zur Autorin ausführlicher:

 

Seit 2018 lebe ich mit meinem Mann auf einem Segelboot. Wir reisen und lernen die Welt kennen. Nebenbei schreibe ich einige Reisegeschichten auf, um meine Erlebnisse, Erfahrungen und Freude mit anderen zu teilen.

Am höchsten Punkt der Insel

Angefangen hat alles bereits 1970, als ich ein halbes Jahr alt war. Meine Eltern lebten in Templin, packten mich in ein Paddelboot und gingen mit mir auf Reisen. Nach einer glücklichen Kindheit mit vielen Wanderpaddeltouren in der DDR, Polen und der Tschechoslowakei, durfte ich 1989, fast 20 Jahre alt, mit meiner Freundin die große sagenumwobene Donautour mitmachen, jedoch nur von Bratislava bis Budapest.Mehr war noch nicht erlaubt.

 

 

 

 

 

Grünes Madeira, sogar Autos werden dekoriert

Aber das sollte sich bald ändern. Es folgten Familiengründung und Arbeit in Rostock. Meine eigene Tochter steckte ebenso im Jahr nach ihrer Geburt gut verpackt im Paddelboot und wurde damit groß. Wir paddelten in Schweden, Norwegen, Polen und besonders gern auf der Mecklenburger Seenplatte. Später lernten wir Segeln, Windsurfen und Kiten. Das Wasser zog mich eben magisch an. Familie und Arbeit ließen jedoch immer weniger Spielraum für Reisen. Nach sechs Jahren als Lehrerin in einer Hauptschule, übernahm ich die Schulleitung einer staatlichen reformpädagogischen Grundschule. Sieben Jahre später gründete ich mit meinem Partner eine private Schule, die UNIVERSITAS in Rostock, welche bereits mit der Vorschule beginnt und bis zum Abitur führt. Das war die größte Herausforderung meines Lebens. 13 Jahre führten wir sie durch jeden Sturm und konnten das Unternehmen dann erfolgreich in die Hände einer größeren Rostocker Stiftung abgeben. 

 

Traditionelle Häuser auf Madeira

Nun holen wir das Reisen nach. Natürlich hauptsächlich auf dem Wasser, denn wir wohnen auf dem Boot, haben alles andere verkauft und segeln aus der Ostsee, über die Nordsee in den Atlantik und wollen in die weite Welt. Im Herbst landen wir in Lissabon und lernen diese ganz besondere Stadt lieben. Dann verschlägt es uns im Winter auf die AIDA und als Rucksacktouristen nach Kambodscha und Laos. Inzwischen haben wir mit unserem Zuhause den Atlantik überquert, das Madeira-Archipel kennen gelernt, karibisches Flair geschnuppert und sind dabei im Corona-Lockdown gestrandet. Die Reise wird nicht abgebrochen. Das Leben auf dem Boot geht weiter. Erst mit Segelverbot in einer einsamen Bucht, dann nach den sich eröffnenden Möglichkeiten. Wir touren sechs Wochen durch Amerika und fünf Wochen über Yucatan/Mexiko, nicht mit dem Boot, sondern im Mietwagen. Nun sind wir in den Azoren und wieder entsteht parallel ein Buch.

 

 

Mit dem Erleben einer Ayurvedakur in einem indischen Krankenhaus begann meine professionelle Schreiberei. Tagebücher habe ich schon immer geschrieben, aber die waren ja nur für mich. Nun möchte ich mir unbekannte Leser an meinen Erlebnissen teilhaben lassen, sie auf die Reise nehmen. Wenn es mir gelingt mit meinen Worten Bilder im Kopf entstehen zu lassen, hat sich das Aufschreiben dieser Reisegeschichten für mich gelohnt.

 

 

   

Die Serie besteht inzwischen aus 10 Bänden! (eines davon ist noch in Arbeit)

 

1. AIDA - Muss das sein!

2. Kambodscha - Pyramiden von Angkor

3. Laos - Gefährlich schön

4. Lissabon für Frauen

5. Madeira Archipel - Segeln im Atlantik

6. Amerika (in Arbeit)

7. Mexiko - Auf den Spuren der Maya

8. Lockdown unter Segeln - Covid 2020

9. Azoren Archipel - Segeln zwischen Vulkanen

10. La Palma - Feuer im Atlantik

Zum Nachlesen einfach den jeweiligen Titel anklicken.

 

 

Entdecke die Bücher von Ricarda Wilhelm

 

 

Videos und Beschreibungen zur Reise von Ricarda Wilhelm

Der Hafen auf Porto Santo wird mit einer langen Kaimauer geschützt. Diese nutzen die Segler, um sich mit Bildern zu verewigen. Es ist ein Statement: "Ich war hier!" Auch wir haben das erste Mal auf eine öffentlich Wand gemalt. Schaut selbst, wer es bisher geschafft hat. 

Video dazu ⏩

Porto Santo ist eine portugiesische Insel im Atlantik, die etwa 42 km nordöstlich von Madeira liegt und zur Inselgruppe Madeira gehört. Porto Santo ist etwa elf Kilometer lang und nicht mehr als sechs Kilometer breit. - entnommen Wikipedia



Frühstücksbesuch, man gönnt sich ja sonst nichts

Video dazu ⏩

 

 

 

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